Байкал. Очерк.

Николай Ситниченко

Байкал. Очерк.

10 кг картошки съели и теперь идем в галфвинд. Грот на вантах, слегка заполаскивает, а при этом баллон отрывается все равно. Подсчитываю в уме, во сколько обойдется переворот. Что-то около 1,5 штук...

Хотел записать информацию, которая не входит в путевой дневник. Итак, из разговоров с местными, по своим личным наблюдениями т.д. я узнал:
- Что большая часть местного населения работала на строительстве БАМа, в частности, тоннелей.
- Что почти все они при этом занимались торговлей камнями (нефритом, лазуритом).
- Что где-то от малого моря и на север проходит «Байкал ралли».
- Что ракеты ходят, не заходя в поселения. День они идут от Иркутска до Северобайкальска, на следующий день обратно. Если местным надо куда-то уехать, они выходят на катерах иногда в волну и ветер. Ракета останавливается, они причаливают с кормы.
- Что местные живут практически без денег. Они сдают на ракету копченого омуля, а в обмен на рыбу получают то, что нужно в поселке: хлеб, сахар, соль, чай, водка и т.д. Рыба идет на рынки, торговлю с поселками и поездами. Короче, натуральное хозяйство. Также ракетой им забрасывают бензин для катеров.
- Что лесникам зарплату не платят, но они не грустят, а с улыбкой заявляют, что осенью свое заработают.
- Что единственную в мире пресноводную байкальскую нерпу местные все-таки промышляют на приманку для медведей и шкуры.
- Что у местных есть поговорка: «Байкал все забирает и ничего не отдает». Дело в том, что из сотен, утонувших на Байкале, утонувшими не числится практически никто. Все они пропавшие без вести, так как тела на берег, по непонятным мне причинам, не выносит, как они говорят, никогда.
- Что в Якутии тысячи людей моют золото. Вывозят его на машинах по тайге до Нерюнгри и дальше по магистрали. На этой дороге машины проверяют только по наводке.
- Что табуны коней, которых мы несколько раз видели, дикие.
- Что у бурят есть мастера, которые занимаются скрадом. Целая наука. Подойти на выдровых скрадных сапогах к стоящему жеребцу на расстояние вытянутой руки, набросить петлю и только дернуть.
- Что Байкал звучит на бурятском как Байгл, что в переводе означает огненное море.
- Что до бурят здесь жили тунгусы, которые стояли на ступень ниже в развитии. Буряты на стадии скотоводства были и остались, а тунгусы на стадии одомашнивания. Буряты тунгусов вырезали самым натуральным образом. Но их потомки изредка встречаются.
- Что тунгусы в силу степени своего развития были мастерами скрада, оленей и птиц ловили руками. Капитан катера рассказал, что у него есть друг наполовину тунгус, который у него на глазах, стоя прямо и, держа вертикально ружье, подошел на 10 метров к утке, опустил ружье и убил ее. При этом он что-то нашептывал, а утка смотрела прямо на него и, пока все продолжалось, не сдвинулась с места. Чудеса, да и только. Для того чтобы делать такие вещи, надо, наверное, быть настоящим дикарем.
- Что мыс Рытый, на котором мы стояли 2 дня, пользуется на Байкале дурной славой, как место зашаманенное и темное. Местные его боятся. Сказали, что уже много лет там живет самый крупный на Байкале волк. Его видели, но убить не смогли. О таких вещах, как смерть, тут не говорят, ну а если и говорят, то вскользь. Но по фразе: «Один прыжок и все, даже пикнуть не успевают», я понял, что волк этот убил не одного человека.
- Что именно в силу этих причин по тайге даже в туалет нужно ходить вдвоем. Пока первого лишают жизни, второй может позвать на помощь или оказать сопротивление.
- Что уже если тебя занесло на Рытый, то надо там что-нибудь оставить и никогда не забирать. Я рассказал, что забыл там свой топор. А мне сказали, что это очень хорошо.
- Что трасса «Байкал ралли» идет до устья Лены.
- Что Байкал замерзает в Новый год и до конца декабря они ходят, ставят сети, шторма частые и очень сильные. 20-30 градусные морозы. Часто гибнут.
- Что если ты выброшен на берег без лодки, без еды, без спичек, в –20 мороз, в мокрой одежде, то снимаешь с себя все, кроме майки, трусов и носков, остальное в руках и бежишь в направлении ближайшего жилья. Через минут 20 снимаешь с себя это все и надеваешь штаны и рубаху и бежишь дальше. Снимаешь и одеваешь дальше телогрейку, ватные штаны. И так до конца. И только потом одеваешь все вместе и сухое.
- Что плов готовится так:
1. Берешь казан
2. Вешаешь над сильным огнем
3. Заливаешь туда 0,5 литра подсолнечного масла
4. Ждешь, пока оно раскалится
5. Обжариваешь мелко нарезанное мясо до золотистой корочки
6. Досыпаешь в казан 0,5 кг мелко нарезанной моркови и столько же лука (мелко нарезанного)
7. Обжариваешь
8. Засыпаешь 1 кг риса (уже промытого) и специи
9. Заливаешь водой так, чтобы она была на 2 пальца (в толщину) выше риса
10. Кипятишь на сильном огне до тех пор, пока вода не уходит из видимости (т.е. не видно из-под риса)
11. Накрываешь крышкой и на самом слабом огне держишь 20 минут.

Ну и самое главное:
Что есть Байкал.
На мой взгляд, разумеется.

Когда первый раз взошло солнце, и я понял, что облака на горизонте не облака, а горы, я конечно обалдел. Красота неописуемая. Природа живет своим ритмом. Кедр уже созревает, а рыба в августе вся с икрой. Половина растений уже отцветает, листья желтеют, какая-то часть в самом соку, а что-то только начинает цвести. В результате сопки в конце августа окрашиваются в сумасшедшие тона. Скальные выходы, разнообразные свежие обвалы, старый, обветренный камень, (четкая геометрия), пятнами бурые, желтые, зеленые лишайники и над этим всем красное, белое, черное небо, в зависимости от погоды и времени суток. Это просто рай для художников и фотографов. Даже если человек 1 раз брал в руки краски, то на Байкале он это сделает 2 раз. Красота на столько совершенная, что глаз видит пейзаж уже как бы на полотне. Но это взгляд художника.
Взгляд мореплавателя несколько иной. Постоянное наличие горной гряды на горизонте создает ощущение замкнутости пространства. На третий день пути появляется чувство, что ты пытаешься снять в павильоне с нарисованным задником фильм о поморах. Характер ветров и климат горный. Никакого тебе дыхания океана. Чувство простора отсутствует. Наоборот, все окружающее лишний раз напоминает тебе о том, что ты в глубине материка. Место подвигу конечно есть. Можно попытаться Байкал переехать как тот бродяга. Но ветра здесь злые и непредсказуемые. Переедешь – повезло. Потонешь - не повезло. Только и всего.

Взгляд, как человека:
Земля – чужая. Ты гость. Глобальное чувство Родины, которое посещает тебя на Белом море, здесь отсутствует. На уровне подсознания чувствуешь так: если над Западом властвовали меч и дубина, то здесь хозяйничала каленая стрела, ждущая своего часа в колчане узкоглазого следопыта. И хотя кости хана уже давно истлели, места эти русскими я бы не назвал. Дело тут, наверное, в том, что на Белом море морем живут и жили раньше. Море кормило, одевало. Байкал был впервые описан в 14 веке. Исследован гораздо позже. На Груманте уже 200 лет вели промысел поморы. И в исторических временных категориях, они занимались этим с позавчера. По Байкалу ходят и промышляют рыбу на 99% русские, и буряты даже в малом количестве не имеют лодок. Они живут тайгой. И чтобы чувствовать себя на месте ты должен уметь объезжать лошадей, одним ударом ножа убивать корову, десятками стрелять лосей и медведей. Другими словами, всю жизнь купаться в крови и относиться к этому как к должному.
Русские же, которые живут на Байкале, ходят по нему на огромных, железных катерах. Компасами пользуются исключительно редко, так как они не нужны. Радиосвязи не имеют. Также не пользуются барометрами и т.д. и т.п. Благодаря горам определяют погоду на глаз. На западном берегу «горной» не боятся потому, что их корабли под прикрытием берега. «Горную» выдерживают и ходят уверенно. Опасаются только «култука» – юго-восточно-восточного ветра, который к западному берегу поднимает высокую волну. Да и то только осенью. Самое рисковое время – зима. Зимой ходят много. Получают по полной программе.
Еще очень много туристов, особенно иностранных. На заброску и снятие с любого места в любое существуют конкретные тарифы. А в результате всего этого снисходительно-презрительное отношение к таким как мы. « Да вам на ваших скорлупках дальше 50 метров отходить нельзя. Эх, ребята, да вам бы сюда в декабре!»- и т.д.
И это еще не говорю о том, что 4 раза в неделю, где бы ты ни был мимо тебя проходит ракета, о том, что местные и не думают о том, что на шлюпку можно поставить парус, а не 160 сильный «Судзуки» (Владивосток-то рядом). О том, что мужики из яхт-клуба ходят на килевых яхтах с моторами в Иркутск за 3ое суток, и упрекать их в этом конечно глупо. Но сути не меняется. Ну и, наконец, (хотя это удар ниже пояса) о Николе Чудотворце тут слыхом не слыхивали, а если и слыхали, то, вряд ли задумывались. Вот такая вот картинка.
На Белом же море рыбари ходят на карбасах, мореходные качества которых весьма сравнимы с мореходными качествами катамаранов. Часть используют паруса. Традиции и подход к мореплаванию уходят корнями в глубокое поморское прошлое, которое опиралось на мощную духовную подоснову. Эта база до сих пор способна противостоять внешним экономическим и политическим потрясениям. А в результате отношение к человеку, который поднял парус и оттолкнулся от берега уважительное, буквально как к равному. Конечно не везде и т.д., но суть вопроса, на мой взгляд, примерно такова.
Справедливости ради хочу отметить, что по всему побережью Байкала стоят зимовья. В 4 из них мы были. Везде можно было увидеть дрова, спички, курево. Законы гостеприимства и взаимопомощи также в ходу. Что касается Байкала в целом, то можно сказать так:
1ое. Побывать здесь конечно нужно. Ни один фильм о Байкале не раскроет и десятой части его величия и красоты.
2ое. Никогда не был горячим поклонником водно-моторного туризма и собственной живописи. Но если мне выпадет случай поехать еще раз на Байкал, то я постараюсь поехать сюда на катере с хорошим мотором, запасом бензина и водки на весь путь без всяких парусов, но с этюдником, фотоаппаратом, маслом, углем и пастелью.
1997г.

Вернуться назад